lunes, 28 de abril de 2014

Nuestro método para tener esquejes listos en unos 7 días con pocas bajas


Herramientas necesarias y opcionales:
  • Hormonas de enraizamiento Clonex para facilitar el enraizamiento de los esquejes.
  • Pincel y un vaso limpio para aplicar las hormonas y guardar el sobrante
  • Jiffys medianos de turba para poner los esquejes dentro
  • Dos bandejas de jiffys pequeños para que drene bien el agua
  • Bisturí para cortar las ramas de las plantas
  • Medidor de PH para ajustar el agua con el que se hidratan los jiffys a 6
  • Etiquetas y rotulador permanente en caso de tener varias razas en el mismo invernadero
  • Tijeras para recortar las hojas
  • Bridas de nylon para mantener la tierra en contacto con el tallo
  • Invernadero con calefacción para mantener una humedad y temperatura óptima. El clima para el invernadero que nosotros usamos es del 70-90% de humedad y unos 23-24 grados de temperatura.
  • Fluorescentes para aportar una luz poco intensa para los esquejes
  • Termohigrómetro analógico para introducir dentro del invernadero para verificar que la
    temperatura y la humedad son los correctos. Recomendamos los analógicos ya que hemos probado algunos digitales y al tener dentro del invernadero tanta humedad daban problemas.


Otras cosas a tener en cuenta:
  • Las plantas madres deberían estar bien regadas desde unos días antes a la poda.
  • Las plantas madres no deberían estar demasiado abonadas.
  • Las plantas madres no deben tener plagas ni hongos. Nosotros solemos aplicar insecticida y fungicidada como preventivo unos días antes de sacar los esquejes a las madres.
  • Los esquejes para cada invernadero deberían sacarse todos el mismo día.
  • No podar en exceso las plantas madres, nosotros solemos podar un 30% como máximo.
  • Nosotros recomendamos usar jiffys medianos en las bandejas de jiffys pequeños ya que entran bien y podemos poner más y dan menos trabajo que los pequeños.
  • A veces las bandejas son demasiado grandes para el invernadero, en este caso nosotros recortamos la bandeja por cada extremo dejando solo el hueco para medio jiffy a cada lado hasta que veamos que entra.
  • Poner dentro del invernadero dos bandejas de jiffys pequeños al revés. Al regar los jiffys algo de agua se va a la parte baja del invernadero y puede que algunos jiffys la absorban y se pudran por exceso. Para evitar esto nosotros ponemos del bandejas al revés para que drene el agua y no la absorva ninguno:

Pasos:
  1. Seleccionamos una rama con buena salud de al menos 3 nudos, uno de ellos deberá ir introducido en el jiffy:
  2. Hacemos un corte con el bisturí de 45 grados.  Nosotros solemos hacer el corte lo más cercano al brote anterior para no dejar un trozo de rama por arriba.


    Foto de la madre con la rama ya cortada:

     La rama cortada:
  3. Pelamos con el bisturí o la hoja de la tijera los brotes que no nos interesen y los nudos que vayamos a introducir dentro del jiffy:

  4. Hay que raspar la parte externa del tallo que vaya dentro del jiffy, si no tenemos claro cuanta cantidad tenemos que raspar podemos poner el jiffy al lado. Procuraremos dejar los nudos lisos.
  5. Aplicamos las hormonas con un pincel en la parte del tallo que irá introducida dentro del jiffy. Hay que echar solo un poco, el sobrante lo retiraremos y lo devolveremos al vaso de plástico.

  6. Con la parte trasera del pincel hacemos un agujero para meter el tallo dentro del jiffy. Nunca meterlo a presión ni doblándolo. Hay que meter el pincel y girarlo un poco hasta abajo para que entre el tallo sin problema.

  7. Una vez introducido el tallo en el jiffy ponemos una brida para que quede sujeto y en contacto con la tierra. También hay que escurrir el agua sobrante del jiffy, hay que dejar el jiffy húmedo y nunca dejarlo totalmente seco.
  8. Cortamos un 40% de las puntas de cada hoja con las tijeras:

  9. Cortamos un poco la brida si es necesario para que no moleste en el invernadero:

  10. Ponemos la etiqueta al rededor del jiffy y ponemos la raza y cortamos el excedente que moleste.
  11. Y lo ponemos en la bandeja del invernadero.
Y repetimos el proceso hasta tener los esquejes que necesitemos. Hay que tener en cuenta que puede que alguno se nos muera, así que siempre hay que hacer más esquejes de los que necesitemos. A nosotros se nos mueren o dan problemas muy pocos pero si no se tiene experiencia pueden tener muchas bajas.

Nosotros para cada invernadero usamos dos fluorescentes de 12 watios cada uno y nos funcionan bastante bien:

También hemos probado los típicos fluorescentes de mas watios que se venden en los growshops con buenos resultados:


Una vez realizados los esquejes todos los días abrimos una vez al día el invernadero y comprobamos uno a uno cuales estan empezando a secarse demasiado. Los jiffys que necesitan ser regados los metemos un momento (sin mojar el tallo) en agua con PH 6 hasta que vuelvan a humedecerse. Si vemos que están demasiado humedos después de regarlos escurrimos el sobrante. A medida que pasa el 3º o 4º día vamos abriendo cada día más las rendijas de la tapa del invernadero para que vayan aclimatándose a la humedad exterior:

Cuando ya se han abierto del todo las rendijas ponemos unas pinzas de tender sujetando la tapa. De esta forma las plantas no sufren un gran shock.



Después de quitar las tapas algunos esquejes pueden parecer decaidos o sin muchas raices. En el caso de que sean pocos los esquejes decaidos dejamos la tapa del invernadero abierta y transplantamos todos los esquejes a vasos de plástico. Hacemos con un taladro previamente agujeros por debajo del vaso para que drenen el agua de riego. En los esquejes decaidos ponemos unos vasos transparentes encima para aumentar la humedad. El vaso lo dejamos abierto por arriba para que no se acumule una humedad excesiva.


Es muy importante no tener cables por en medio molestando, para eso hemos adaptado un armario de madera con enchufes de superficie para enchufar en ellos directamente la calefacción y las luces del invernadero:



Es muy útil si luego queremos dar unos dias de crecimiento a los esquejes disponer de varias alturas. Hay dos opciones:
  1.     Poner los fluorescentes en una madera o similar con unas poleas para subirlos y bajarlos a medida que sea necesario como se hace con los focos de sodio. Nosotros preferimos usar este sistema. Aquí podeis ver un ejemplo de nuestro cutre-casero foco hecho con una madera, unos casquillos, unas poleas y unas bombillas led:
     
  2.     Hacer como en una estantería y poner un sistema de baldas. Así podemos poner los esquejes una vez estén transplantados en los vasos de plástico más abajo para que no lleguen a tocar el fluorescente. Aquí un ejemplo de nuestro sistema de baldas para ir bajando el invernadero a medida que crecen los esquejes:

¿Y vosotros que variantes y métodos usais para enraizar lo más rápido posible y con pocas bajas?

Aquí tenéis el post en cannabiscafe de este tema.

sábado, 19 de abril de 2014

Controladores de clima, control de olores y mantener estable el clima en cultivo de interior

Mucha gente compra cosas para controlar el clima que luego nunca usa o compra aparatos que le solucionan un problema leve pero le añaden uno nuevo más grave o tienen problemas que no tienen claro como solucionarlos. Este post espero que sirva para ayudar a la gente con estos problemas.

Para este post partimos de la base de que necesitamos mantener siempre una presión negativa para controlar que no exista fuga de olores y además tener una renovación de aire adecuada para las plantas. Para ello será necesario comprar un extractor con un filtro de carbon activo que trabajando a mínima potencia garantice las dos cosas.

Dependiendo de las circunstancias del interior tenemos varias opciones para mantener estables la temperatura y la humedad.

Un escenario muy sencillo de entender sería:
  • Un extractor solamente para controlar los olores y la renovación del aire para las plantas.
  • Un aire acondicionado cuando necesitemos bajar la temperatura. 
  • Un sistema de calefacción cuando necesitemos subir la temperatura. 
  • Un humidificador para subir la humeda.
  • Un deshumidificador cuando sea necesario bajar la humedad.
Con este sistema ideal que fuera capaz en cualquiera circunstancia de mantener los valores como nosotros queramos todo funcionaría perfecto. Entonces, ¿Cual es el problema? que mucha gente no dispone de medios para comprar todo esto o que lo que ha comprado no es lo que necesita o lo que ha comprado no llega a ser suficiente. Para controlar bien el clima de un interior todo el año habría que saber simplemente antes de comprar nada:
  • ¿Cuanta temperatura y humedad de máxima y mínima tengo en el interior con los focos encendidos y apagados desde el crecimiento a la floración? Hay que tener en cuenta que las plantas mientras más grandes son más suben la humedad.
Una vez tengamos la respuesta si los resultados son catastróficos podríamos hacernos la siguiente pregunta:
  • ¿Puedo cambiar el encendido y apagado de los focos para que con ayuda del clima exterior mejoremos el clima interior? Por ejemplo: vivimos en una zona en la que las noches son muy frias. Si enciendemos los focos de 1 de la tarde a 1 de la mañana necesitaremos un sistema de calefacción funcionando más tiempo y a mas potencia toda la noche, en cambio si encendemos los focos en las horas nocturnas éstos subirán unos grados la temperatura.
Siempre que se pueda hay que usar a nuestro favor el clima exterior. A mi no se me ocurre teniendo un sistema de calefacción en un interior situado en un clima frio, poner los focos por el día por capricho y por la noche poner la calefacción a máxima potencia para mantener una temperatura de 22 grados.

La siguiente cuestión a tener en cuenta es:
  • Ahora que se el clima de mi interior ¿Qué temperatura y humedad máxima y mínima hay todo el año en la zona donde tengo el cultivo?
 Por ejemplo si tenemos un cultivo en un sitio de costa en el que llueve a todas horas, todos los días del año, vamos a tener una humedad relativa muy alta y de poco nos sirva tener simplemente un extractor potente. Un extractor potente funcionando a máxima potencia en un clima húmedo hará que entre más aire del exterior y ese aire estará cargado de humedad. En este caso necesitamos un sistema de deshumidificación.

Imaginemos además que el sitio de costa super húmedo donde tenemos el cultivo hace una temperatura todo el año de 10 grados por la noche y 15 por el día. Entonces hace falta para bajar la humedad un deshumidificador y para subir la temperatura un sistema de calefacción. Lo más inteligente en este caso es que al comprar el sistema de calefacción elijamos uno que reseque el ambiente, por ejemplo: un calefactor de aire caliente.

Además si hay más humedad y frio por la noche en el interior lo más inteligente sería poner los focos encendidos por la noche ya que a parte de subir la temperatura también quitan algo de humedad.

Hay que tener en cuenta que si fuera del interior hay más calor que dentro al poner a máxima potencia el extractor se meterá más aire caliente al interior y subirá más la temperatura del interior. En este caso se necesita un aire acondicionado y reducir la extracción al mínimo para evitar fugas de calor y de olores pero siempre garantizando la correcta renovación de aire para las plantas.

También hay que tener en cuenta que si la humedad que hay fuera del interior es mayor a la del interior al poner el extractor a máxima potencia subirá la humedad.

La mayoría de problemas suelen venir por que al corregir alguna variable del clima del interior se nos descontrola otra debido al clima del exterior, asi que hay que decidir que variables son prioritarias para nuestro cultivo y cuales son más baratas y fáciles de corregir. Cuando no podemos corregir todas las variables del clima por temas de presupuesto hay llegar a un clima razonable. Por ejemplo: nunca se me ocurriría a costa de tener una temperatura ideal en floración tener un 85% de humedad ya que tengo unos hongos asegurados.

Imaginemos otro escenario en el que no tenemos nada a nuestro favor:
  • Mucho calor y poca humedad con los focos encendidos. 
  • Mucho frio y mucha humedad con los focos apagados. Además dicha humedad no es capaz de sacarla el extractor ni a máxima potencia.
En nuestro escenario asumimos que fuera del interior siempre habrá más frio y menos humedad que en el interior, de tal forma que al encender el extractor a máxima potencia bajará la temperatura y la humedad siempre.

Para controlar el clima en este escenario necesitaremos una fuente de calor, humedad, frio y deshumidificación.

0) Disponemos de un buen extractor potente capaz de bajar los niveles de humedad y calor hasta un porcentaje casi aceptable.

1) Disponemos de aire acondicionado con bomba de calor: No necesitamos el extractor para controlar la temperatura máxima. Ni un sistema de calefacción para mantener un mínimo de temperatura cuando los focos estén apagados. Podríamos pensar que teníamos que haber comprado un extractor menos potente, pero al tener una humedad relativa muy alta en el interior y muy baja en el exterior nos viene bien un buen extractor. Además al tener el aire acondicionado con bomba de calor no nos preocuparemos de que baje la temperatura demasiado cuando el extractor esté a máxima potencia intentando sacar la máxima humedad posible.
Nota importante en el caso de usar un aire acondicionado portatil dentro del interior de los que necesitan sacar el aire caliente por un tubo al exterior: hay que pasar ese aire por el filtro para quitarle el olor antes de sacarlo al exterior o no servirá de nada  haber comprado un sistema anti olores.

3) Disponemos de un buen extractor pero necesitamos un sistema de deshumidificación como apoyo. Debemos tener en cuenta que necesitamos que la fuente de calor sea capaz de alcanzar la temperatura mínima deseada en el interior cuando el extractor esté funcionando a máxima potencia para bajar la humedad. Además hay algunos deshumidificadores que emiten calor cuando están funcionando. Como en este caso cuando están los focos apagados hay más humedad y más frio nos viene bien ese calor extra.

4) Disponemos de un buen Humidificador. Hay que elegir si necesitamos uno de vapor frio o caliente. Tomaremos la decisión dependiendo de en que momento va a estar funcionando la mayoría de las veces. Como en este caso hay que subir la humedad cuando los focos están encendidos y ya hay calor de sobra compraremos un humidificador de vapor frio, si por el contrario hace frio aunque estén los focos encendidos podría ser interesante usar uno de vapor caliente.

Es decir, que cuando fuera del interior hay una humedad y temperatura más baja que en el propio interior:
  • Cuando el extractor funciona a la máxima velocidad: la temperatura baja y la humedad baja.
  • Cuando los focos y balastros están encendidos: la temperatura sube y la humedad baja.
  • Cuando algunas fuentes de calor están encendidas: la temperatura sube y la humedad puede bajar (calefactor de aire caliente por ejemplo).
  • Cuando algunas fuentes de humidificacion están encendidas: la temperatura puede subir (el tradicional) o bajar (vapor frio).
Todo depende de la humedad y la temperatura que haya en el exterior de nuestro cultivo y como usamos la extracción y la intracción para variar el clima sin tener que comprar demasiados aparatos para dicha tarea.

Otro escenario diferente: tenemos un interior en un clima con 29 grados 15% de humedad en el exterior. Tenemos muchísimo calor en el interior con los focos encendidos: 27 grados. Tener un extractor muy potente a velocidad máxima nos subiría los grados del propio interior. La solución en este caso sería comprar un extractor que sirviera unicamente para mantener los olores y la renovación del aire para las plantas correctamente. En este caso sería buena idea comprar un aparato de aire acondicionado para bajar la temperatura y un buen humidificador para subir la humedad.

¿Y si tengo el interior en un lugar donde las variables van cambiando, incluso invirtiendose durante todo el año? ¿O tengo variables que no puedo controlar facilmente por presupuesto? Pues o se ahorra para hacer una inversión en material para controlar todos los casos posibles o se deja de cultivar algunos meses del año donde nos sea imposible controlar ciertas variables, como por ejemplo la gente que no cultiva en los meses de verano.

Otro ejemplo de como usar el clima exterior a tu favor en los lugares frios puede ser usar los cooltubes para refrigerar la intracción del exterior, de esa forma las plantas no natarán un cambio tan brusco de temperatura si la intracción queda cerca de las mismas.

Una vez tenemos claro que necesitamos y que podemos hacer y que no por temas de presupuesto podríamos plantearnos comprar un controlador de clima, el problema es que muchas veces he conocido personas que han comprado uno que no sirve para su caso en concreto.

Hablemos por ejemplo del famoso Gse Fan Controller Controlador de Temperatura + Controlador de Humedad + Controlador de presión negativa. A este controlador se le puede conectar la extracción y la intracción. Este controlador mantiene la presión negativa controlando la intracción y la extracción para evitar la fuga de olores. Además si leemos las descripciones de los growshops online podemos ver que sirve para controlar la temperatura y humedad:


Información técnica y medidas:

Caja: AnxAlxHo = 130x80x70mm
Controlador: AnxAlxHo = 160x100x90mm
Diseñado para: 2x600W / TRIAC 2x16A
Voltios: 230V / 50HZ
Sensor digital: 5V mide temperaturas de –55°C a +125°C (–67°F a +257°F)
con una precisión de 0,5ºC de -10ºC a +85ºC
Precisión de humedad ±4.5% humedad relativa
Tipo de protección: IP44

Y esto quiere decir que ¿sea cual sea mi problema de temperatura y humedad este controlador me sirve? La respuesta es: NO, NO Y NO!! veamos en la página web del fabricante G-Systems Engineering como funciona este aparato:

Nota: la Hysteresis es un pequeño rango que se suele poner para que entre en funcionamiento un aparato y no antes. Por ejemplo en un calefactor si se quiere una temperatura de 22 grados y se configura la hysteresis a -2 grados. El calefactor empezará a entrar en funcionamiento hasta llegar a los 22 grados y una vez caiga la temperatura a 20 empezará a funcionar hasta llegar a 22 de nuevo. De esa forma se evita que esté todo el rato encendiendose y apagandose.

Como podemos ver en el gráfico éste controlador cuando hay demasiado calor pone el extractor a máxima potencia.

Imaginemos que tenemos el cultivo en un sitio con un clima exterior frio con la humedad baja. También tenemos mucho calor en el interior pero poca humedad tanto con los focos encendidos como con los focos apagados. Tenemos algo más humedad en el interior que en el exterior debido a las plantas y a que nuestra casa es un poco húmeda. En este escenario el controlador pondrá a funcionar al máximo el extractor para sacar el calor fuera y que entre aire frio, pero también sacará la poca humedad que teníamos dentro. Ahora, más que antes, necesitamos añadir un humidificador y ya estaría el problema resuelto.

Una solución mejor para el caso sería haber comprado la version de GSE que solo controla la temperatura y comprar a parte un humidificador con ajuste de la humedad relativa.


Otro escenario en el que quizá no sería ideal el controlador GSE con control de temperatura y humedad: clima exterior frio y humedad muy alta. Clima interior con calor y humedad baja: así cuando haga calor el extractor sacará el aire caliente y entrará aire frio y la humedad al estar baja subira. Pero incluso en este caso puede que cuando se estabilice algún parámetro el otro no sea correcto ¿Qué pasa si cuando suba la temperatura a 23 grados la humedad está al 80%? pues no nos serviría de nada este controlador y necesitaríamos o un deshumidificador o en lugar de comprar el controlador de clima poner los extractores al mínimo y poner un aire acondicionado con un humidificador.

Otro caso: un interior en el que sin extractor hay una temperatura y humedad ideal pero mucho olor y al poner un extractor siempre encendido para controlar la fuga de olores ha bajado mucho la temperatura. En este caso se podría comprar un calefactor de aire caliente y un humidificador.

Como veis hay que analizar bastante nuestras necesidades y comprar la solución que mejor se adapte  a todas las situaciones que podamos preveer.

Hay que tener en cuenta a la hora de comprar cualquiera de estos aparatos:
  • Los metros cuadrados del interior y si el aparato será suficiente: he visto gente comprar deshumidificadores que son ideales para un armario de 1,2 x 1,2 x 1,2 y sorprenderse de que no funcionan correctamente en una habitación de enorme etc.
  • La calidad del aparato, siempre aconsejo comprar material que se sabe que da buenos resultados y está de sobra contrastado a comprar algo barato que no sabemos si va a funcionar.
  • Que los aparatos que se pongan dentro del interior no emitan luz y si lo hacen que se pueda tapar: si tenemos el aparato en el interior y estamos en plena floración no nos podemos permitir que la luz de pantalla afecte a las plantas.
  • Los efectos que tendrán cada aparato sobre las otras variables del clima y los posibles conflictos con otros aparatos. Por ejemplo si compramos un aire acondicionado para bajar la temperatura y teníamos una humedad ideal es posible que la baje y será necesario comprar un humidificador. O tenemos un interior en el que hace frio y tenemos un humidificador que llega a la humedad necesaria a duras penas: compramos un calefactor de aire caliente para subir la temperatura pero a su vez bajará más la humedad. En este caso tendremos que comprar un humidificador más potente.
  • Que los aparatos sean programables y/o automatizables: lo ideal es que no tengas que entrar a encender el aire acondicionado todos los días, configurar la temperatura a mano todos los días etc.. Conozco un caso de una persona que compró un aire acondicionado portatil y todos los días cuando se encendían los focos tenía que entrar a configurar la temperatura y darle a ON ya que el temporizador lo apagaba cuando los focos estaban apagados y ese modelo no se podía volver a poner en funcionamiento si no se daba manualmente al botón ON.
  • Gastar el dinero una sola vez si tenemos pensado que nuestro interior vaya creciendo: siempre es mejor comprar un extractor potente y bajarle la potencia que ir comprando extractores más potentes a medida que nuestro interior vaya creciendo.
  • ... ¿Qué más opciones se os ocurren?
¿Qué anécdotas tenéis con el control de clima y olores? ¿Qué controladores y tecnología usais?
Fan Controller GSE doble presión + higrostato
Controlador de Clima + Temperatura + Humedad + Doble presión + F - See more at: http://www.alchimiaweb.com/controlador-de-clima-doble-presion--higrostato-gse-product-2223.php#sthash.mNn7V3hG.dpuf

Cannabis Macho, Hembra y Hermafrodita

El Cannabis es una planta dioica, produce flores masculinas y femeninas en plantas diferentes, aunque también puede producir plantas que presenten ambos sexos llamadas hermafroditas.  Por lo general, la planta del cannabis empieza a florecer cuando las noches se hacen más largas, en interior normalmente cuando se ponen los focos a 12 horas de oscuridad. Lo cual le sirve de señal para entrar en floración y marcar así claramente su sexualidad. El cannabis llega a su estado de maduración sexual entre seis y ocho semanas después de la germinación. Así que podemos conocer el sexo de nuestras plantas (excepto futuros casos de hermafroditismo por estres etc.) sin tener que recurrir a esquejar o realizar cambios de fotoperiodo que podrían estresar a las plantas.
  •  Macho: El único uso que se le suele dar es el de polinizar a las hembras para obtener semillas. Cuando se hace un cultivo en el que solo se quieren obtener cogollos de buena calidad y sin semillas en cuanto se detectan se suelen desechar. Tienen muy poca concentración de THC. Las flores de los machos son como un grupo de saquitos llenos de polen que cuelgan hacia abajo y que acaban abriéndose.
  • Hembra: Tienen mucha más concentración de THC que un macho. Cuando la hembra no es fecundada por el polen de ningún macho aporta cogollos más grandes y más resinosos. Las flores de las hembras son cálices en forma de lágrima de donde salen unos pistilos normalmente blancos.
  • Hermafrodita: Suelen tener más concentración de THC que un macho, pero debido al riesgo de que una de sus flores másculinas polinice todas las hembras se suelen desechar. Para crear cruces no se suelen usar ya que podrían transmitir el rasgo de hermafroditismo a la descendencia. Bajo situaciones de estres el cannabis puede volverse hermafrodita, por ejemplo derrepente pueden empezar a salir flores macho entre los cogollos de lo que nosotros pensabamos que era una hembra. Por eso se debe tener un seguimiento de los cogollos durante toda la floración para evitar este tipo de situaciones. Algunas fotos de hermafroditas de diferentes tipos:












Cannabis macho vs Cannabis hembra:

 
¿Qué experiencias habéis tenido con la selección de machos, hembras hermafroditas? ¿Algún susto?

Las variedades de cannabis Sátiva, Índica y Rudelaris

Existen tres tipos de variedades puras de cannabis:
  • Índicas: provienen de zonas más alejadas de los trópicos. Oscilan entre una altura de uno y dos metros. Tienen una distancia internodal menor. Tienen un periodo corto de floración debido a que pertenecen a un clima en el que existen estaciones. Los cogollos suelen ser más densos y  pesados que los de una Sativa. Las hojas suelen ser más anchas que una Sátiva. Algunas índicas son ideales para un uso medicinal por su ratio de CBD y THC. Suelen tener un efecto más narcótico y tiene mucha resina, por eso tradicionalmente se ha utilizado para la extracción de hachís. Las variedades índicas suelen ser más resistentes a los cambios bruscos del clima que las variedades Sátivas. Se originó en las zonas montañosas de Hindu Kush y el Tíbet, la mayoría proviene de Afganistán, Pakistán, India, Nepal ...
  • Sátivas: provienen de zonas ecuatoriales, pueden llegar a medir incluso los 4 o 5 metros. Las hojas son más alargadas y estrechas que las hojas de las variedades índicas. Los cogollos se desarrollan a lo largo del tallo, una vez secos suelen pesar menos que los de una Índica debido a tener menor densidad. Los cogollos en formarse pueden tardar hasta 14 semanas debido a que peternecen a una zona donde el clima permite floraciones más largas. El efecto de las Sátivas es más euforizante y puede llegar hasta a ser psicodélico. Se originó en África, Asia y América. La mayoría proviene de Tailandia, Camboya, Jamaica, México, etc.
  • Rudelaris: variedad muy pequeña, capacidad de autofloración sin depender del fotoperiodo, proviene de climas que son frios todo el año. Es originaria del sur de Siberia y norte de Kazajstán.

 Lo que más se vende en el mercado suelen ser híbridos ya sea índico-sativo o una rudelaris cruzada con cualquier de las anteriores (siempre y cuando conserven la capacidad de floración sin depender del fotoperiodo, a este cruce con rudelaris en el mercado se les llama variedades autoflorecientes). Los híbridos índico-sativos suelen ser más fuertes y vigorosos y se realizan selecciones genéticas hasta obtener lo mejor de los dos ejemplares. Un ejemplo de híbrido índico-sativo sería la famosa AK-47 de Serius Seeds:


Las variedades autoflorecientes suelen producir menos que una variedad normal, pero tiene otras ventajas, por ejemplo al no depender del fotoperiodo para cogollar podemos cultivarlas en un balcón en el que se encuentre una farola encedida por la noche, ya que una variedad no autofloreciente nunca llegará a cogollar con contaminación lumínica.

Ejemplo de autofloreciente feminizada, Big Devil de Sweet Seeds: